https://mant81.tistory.com/213

이번 작업은 아는 분의 전기 차단기를 교체 하였습니다.

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88년도 오래전에 설치된 차단기라 구성이 조금 다릅니다.

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<예전 구성방식>

메인 : 전원 누전차단기

서브

- 전등 배선차단기

- 전열 배선차단기

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<현재 구성방식>

메인 : 전원 배선차단기

서브

- 전등 누전차단기

- 전열 누전차단기

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위 구성의 차이는 단가 차이라고 합니다.

- 옛날에는 누전 차단기가 배선 차단기 보다 가격이 더 비쌌다고 합니다.

- 안전을 위해서 전등, 전열에 각각 누전차단기 구성을 권정 한다고 합니다.

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<부가설명>

배선차단기 : 파란색 두꺼비집이라고 생각하면 됩니다.

- 배선을 보호하는 목적입니다.

- 옛날 두꺼비집 휴즈 끈어지면 바꿔서 교체하던 시절!!

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누전차단기 : 사람이 감전되는걸 방지하는 목적의 차단기

- 전기가 세는걸 막는다는 의미고요.

- 전선에서 전기가 누전이 생긴 경우 차단 해줘요.

- 누전, 합선의 경우 누전차단기가 1차 작동되요.

- 누전 차단기는 작은 스위치가 있는데요. 작동 테스트 버튼 입니다.

월 1회 정상 적동 테스트를 권고 합니다.

- 누전차단기는 욕실 및 습기가 많은 곳 전용 고감도누전차단기도 있어요.

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이제 실제 사진으로 보시죠....

전원, 전등, 전열로 구성된 구조 입니다.

맨 우측의 전열은 빈 공간

<<전원, 전등, 전열, A/C 구조로 계획>>

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누전차단기, 전등15A, 전열20A 로 되어있고, 접지도 잘되어있습니다.

- 빨간색, 검정색, 초록색(접지) 로 많이 구성 합니다.

- 전열의 하얀색 라인은 차후 점검해 봐야 할 부분 입니다.

(검정색이 중간에 단선되었을 가능성이 있어 보입니다.)

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서울산전 누전차단기3개, 배선차단기1개, 부스바 1개를 구입 하였습니다.

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실제 제품 입니다.

배선차단기 30A x 1개

누전차단기 20A x 3개

부스바 1개

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모든 걸 탈착 후 설치하면 안되고요.

위 사진처럼 하나식 교체하면 됩니다.

​누전차단기 보이나요?? 스위치를 끈 후 부하측 선을 제거 후 작업 해야 합니다.

​

항상 애기를 하지만, 안전을 위해서 근처 전기업체를 통해서 작업 하세요.

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순서대로 교체를 합니다.

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새로 구입한 부스바와 누전차단기 간적이 좁아야하는데,

분전함에 나서 구멍이 없는 관계로 모양이 삐뜰해졌어요.

(차후 드릴로 구멍을 뜷어서 삐뜰한 모양을 바로 잡을 수 있습니다.)

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사용상에 문제는 전혀 이상 없습니다.

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분전함 덮계를 덮어줘요.

분전함을 새걸로 교환하고 싶지만, 호환되는 분전함을 찾는데 시간이 걸리는 관계로

기존 덮계를 씌워 줘요.

주황색 스위치가 걸리지 않게 잘 마무리 해줘야 합니다.

- 노란색 버튼은 누전차단기 테스트 버튼 입니다. 주기적으로 테스트 해주면 좋아요

- 노란색 버튼 눌렀을때, 차단기가 내려가야 정상 입니다.

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​

이건 부스바 입니다.

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부스바도 용량에 따라 30A, 50A 가 있어요.

- 배선차단기가 30A 면 부스바도 30A로 (일반 가정용)

- 배선차단기가 50A 면 부스바도 50A로 해줘요.

(인덕션 등등 해서 50A도 사용해요. 고부하인 경우는 전선은 4.0SQ 이상의 단독 누전차단기 권장)

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기존에 고생했던 차단기들...

차이점이 보이나요??

누전차단기가 크죠? 반면 배선차단기는 작고...

크기 또한 분전함에 맞게 선택이 가능합니다.

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배선차단기는 제조년월이 88년 6월 생산된 제품 입니다.

30년이상 사용했던 제품..

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참고로 평균 권장 사용기간은 10~15년이라고 합니다.

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차단기 제품들은 소모품이라고 생각 하셔야 합니다.

안전을 위해서 권장 사용기간이 경과 되었는지 보세요..

​

끝.

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[시간]

예전 분전함 구조가 신 제품과 차이가 있어 확인 후 작업

약 30분 소요

​

[정리]

- 서울산전 부스바 3회 30A x 1개 : 2000원

- 서울산전 주택용 누전차단기 20A x 3개 : 17,430원

- 서울산전 주택용 배선차단기 32A x 1개 : 7,800원

총 지출 : 27,230원

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​

안전을 위해서 근처 전기업체를 통해서 작업 하세요.

기존 전등이 1개인 경우...

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전등2를 추가로 설치하고 싶을때 스위치 나누는 방법 입니다.

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전선 3가닦으로 어떻게 2구 스위치를 나눌까 하는 관점에서 참고하시면 좋습니다.

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필히!! 전기에 대한 기초 지식이 있는 분만 작업 하셔야 합니다.

​

안전을 위해서 전기업체를 통해서 작업을 하세요.

​

​

​

끝.

식탁위치를 변경하면서, 저녁에 어두워서 6인치 다운라이트 여분이 있어

설치를 해봅니다.

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방법은 6인치에 맞게 구멍을 뜷어서 설치를 하는 거고요.

전기도 연결 해야하는 부분이 있어서 안전을 위해서 근처 전기업체에 설치를 의뢰해 주세요.

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6인치 다운라이트 또는 매립등이라고 불립니다.

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뒷면이고요. 이제품은 안정기가 별도로 있습니다.

안정기 내장형도 있고요. 내장형은 방열판이 크게 붙어 있습니다.

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우측에 다운라이트를 설치할거에요.

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6인치 홀쏘가 있으면, 드릴과 연결해서 깔끔한 원형으로 구멍을 뜷을수 있는데요.

전 6인치 원형을 만들어서 수동으로 구멍을 뜷었어요.

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천정에 원형 판을 대고 동구라미로 원형선을 그려주세요.

종이판안에 구멍이 뜷리는 거에요.

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위처럼 커터칼로 동그랗게 잘 뜷어주세요.

석고보드는 생각보다 약해서 강하게 힘을 주면 부서집니다.

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​

연필깍는다는 생각으로 살살 깍아주세요.

동그랗게 깍는것도 가능합니다.

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선을 빼는 방법은 옷걸이를 길게 펴서 선을 한쪽에 연결해서 잘 빼면 됩니다.

전기 일출선,리드선 케이블이 있으면 좀더 수월 합니다.

(아직까지 요비선이라고 많이 불립니다.)

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천장을 안보신분은 천장을 한번 보세요.

- 천장덴조작 : 다루끼를 가지고 틀을 만드는 작업 (틀위에 석고를 올립니다)

- 다루끼 : 각목

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- 전기가 천장복수에서 2가닦이 나오고요.

- 양쪽의 다운라이트에서 연결을 하면 됩니다.

- 방법이 어려우시면, 안전을 위해서 전기업체에 의뢰를 해주세요.

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​

테스트 후 완료.

​

[정리]

약 30분 내외

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다운라이트 : 지인2년전 협찬 (안쓴다고 받아놓은 제품)

​

끝

기존 주방천장에 외부크랙으로 인한 누수가 있어

감지기가 오래되고 녹이슬어 빼놓았다가 새제품으로 설치를 하였습니다.

문제는 정상작동이 되는지 의문이 생겼습니다.

관리실에 의뢰하여 정상작동여부를 점검 받았고요.

DC19V가 나와야 정상이라고 합니다.

평균적으로 DC14V나오는거 같습니다.

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주방쪽에는 정온식 감지기를 설치해야한다고해서, 이참에 단선된 배선도 찾을 겸 작업을 시작해 봅니다.

우측과 좌측의 색이 달라 보이죠? 새월의 흔적입니다.

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정온식이 주방 싱크대 근처에 있어야 한다고 합니다.

문제는 테스터기로 점검시 전원이 0V가 나와, 전문업체에 의뢰 하라고 하네요.

시간도 있고해서, 겸사겸사 주방천장을 열어보았습니다.

여름에 땀이 많이 납니다.

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석고보드 1장을 통으로 들어낸거고요.

업체에 의뢰를 하면 보통 아래 순서일듯 합니다.(순서마다 업체가 다르니 머니가..↑↑)

1. 석고보드 제거

2. 도배(초배지, ㅁ실크도배)

3. 감지기 배선(소방점검업체)

테스터기도 있고해서 열어서 전선이 실제 단선이 되었는지를 먼저 파악할려고 했습니다.

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위 선을 보면, 노란색2가닥, 빨간색 2가닥!! 느낌이 오나요??

잘못 된 연결!!

아마 이전 인테리어 업체에서 전선을 잘못 연결 한듯 합니다.

그래도 정확하기 하기 위해서 노란선과 빨간선에 테스터기로 DC전원을 확인합니다. 14V가 나왔습니다.

보통 감지기에 같은색의 전선2가닦식 연결 하면 됩니다.

- 전원이 들어오고 다른방으로 나가는 선의 경우로 생각 하면 됩니다.

- 1가닦식 연결하면, 아마 다른 방에서 작동이 안될 수도 있어요.

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기존에 정온식감지기가 있던 곳에는 0V가 나왔고, 그곳의 전선은 처음부터 잘못 된듯 하네요.

그래서 석고보드쪽의 전원에서 전선으로 연결 할려고 합니다.

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위처럼 같은 색의 전선끼리 연결해야 하고요.

실수로 노란색전선과 빨간색 전선이 연결되는 순간에 경보기가 울린다고 하네요.

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석고보드를 달때 전선을 빼옵니다.

- 초록색 : 전등

- 빨간색, 노란색 : 감지기용

- 회색 : 식탁근처에 설치할 차동식용 감지기 배선

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이건 주방천장인데, 정온식으로 바꿀거에요.

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식탁근처에 정온식감지기를 설치하기위한 배선입니다.

- 주방천장에서 전선을 빼왔습니다.

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주방천장 : 정온식

식탁근처 : 차동식

위처럼 연결 하시면 됩니다.

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도배후 정상적으로 설치된 감지기

모든 방은 차동식으로 새제품으로 교체하고 테스터기로 DC14V이상 나오는거 확인 했습니다.

안전을 위해서 전문 업체에 의뢰를 하세요.

[정리]

- 단선 찾는게 일입니다.

- 차동식 4개 : 4,500 x 4개 = 18,000원

- 정온식 1개 : 4,500 x 1개 = 4,500원

- 도배지 : 4,000원

총 26,500원

끝.

먼저 작업의 목적을 설명 해야겠습니다.

[작업 목적]

1. 방1에 유선 셋탑박스를 통해 인터넷을 이용하는 상태임

(셋탑박스를 인터넷 모뎀으로 통일 합니다.)

2. 방1에 공유기를 설치시 전체 무선인터넷감당을 못 하여, 거실로 공유기를 이전하고자 작업을 진행

[작업요약]

1. 방1의 유선 셋탑박스에 RJ45잭을 꼽고 벽의 랜선 콘센트에 RJ45잭을 꼽는다

2. 현관 단자함에서 방1위 UTP케이블과, 거실의 UTP 케이블을 연결 한다

3. 거실 벽의 랜선 콘센트에 RJ45잭을 꼽고 공유기에 RJ45잭을 꼽는다

4. 인터넷 접속 확인

작업할 내용은 작업요약의 2번 입니다.

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방1과, 거실의 랜선을 찾는게 우선 입니다.

방법은 여러가지가 있고요.

[방법1]

- 랜선테스터기를 이용하면 좀더 수월 합니다.

[방법2]

1. 인터넷 모뎀에 선 꼽고 -> 벽에 선을 꼽잔아요.

2. 그럼 위 단자에 RJ45커넥터가 있어야, 노트북에 연결해서 인터넷 되는 선을 찾습니다.

3. 위 단자함에서 RJ45커넥터를 어떻게 만들가요??

- 안쓰는 랜선에서 한쪽을 잘라서, 위 화살표 처럼 선색이 동일하게 위에 맞춰서 칼같은걸로 위에서

눌러주면 쉽게 연결이됩니다.

- 선색이 같은 선으로 연결해줘야 합니다. 그럼 반대쪽의 RJ45커넥터를 노트북에 꼽으면,

인터넷이 되면 그게 방1위 인터넷 선입니다.

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위에서 칼로 눌러주면 수월 하다고 했는데요.

랜선탈피기를 이용하면 더 편해요..

위 노란색이 랜선탈피기 입니다.

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랜선탈피기는 위 사진처럼

선을 올려놓고, 꾹 눌러주면 홈으로 선이 들어가면서, 알아서 피복이 벗겨지면서 접속이 되요.

(별도로 피복 탈피 안해도 되요.)

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맨 첫번째선이 방1에서 나오는 인터넷 선입니다.

이제 거실 랜선을 찾으면 됩니다.

방법은 물론 랜선테스터기가 있으면 수월 하지만, 랜선이 3개군데니, 단자함에 직접 연결해서,

거실벽에서 나온선이랑 공유기랑 연결해서 놓고, 인터넷이 잘되는 선을 찾으면 그게 거실선이 됩니다.

시간을 좀 걸려도, 천천히 해보시면 쉽게 찾을 수 있어요.

전송중...

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위 사진을 보면, 좌측의 선이랑 똑같은 선색으로 연결을 했는데요.

거실선일거 같은 단자에 똑같은 선색으로 연결을 하면 됩니다.

예> 파란색선은 -> 파란색선끼리, 파란색 흰색선은 -> 파란색,흰색 선을로,,, 선이 달라지면 안됩니다.

전송중...

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그럼 위처럼 연결 할 수 있어요.

좀 복잡해 보이는데요,

방1에서 나온 선이 단자함을 통해서, 거실로 연결 하였어요.

아래는 번외 팁!!

단자함이 헤갈리는 분은

모든 랜선에 RJ45커넥터로 변경을 하고

랜선커플러를 통해서 찾는 손쉬운 방법도 있긴 합니다.

전송중...

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위 사각형이 랜선커플러인데요 그냥 멀티탭 개념으로 보셔도 될듯 해요.

(랜선끼리 연결해주는 방식입니다.)

전송중...

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랜선툴 , RJ45커넥터가 있어야 해요. 자주 사용안하는 경우엔 구입하기는 돈이 좀 아깝죠..

위 방법도 모를 경우,,

1. 단자함, 랜선툴 등등 무시하고

2. 같은 선끼리 꼬아서 절연테이프(검정테이프)로 마무리 해도 되요.

3. 어차피 8가닥으로 선이 많아서, 같은선끼리 꼬아서 절연테이프로 마감해도 잘되지만

(혹 인터넷이 안될 경우 어느 선이 문제가있는지 원인파악이 힘든 단점이 있어요)

[표준화 적인 방법]

1. 차후 단자함에 유선 공유기를 설치하고, 각방의 선을 RJ45커넥터로 만들어서 꼽으면,

각방의 랜선콘센트에 RJ45커넥터를 꼽고 노트북에 연결하면, 노트북에서도 바로 인터넷이 사용 가능해요.

2. 대신 유선공유기를 신발장 단자함에 있어서, WIFI 공유기가 없는데요.

3. 거실에 무선공유기를 1개 설치하면 손쉽게 해결이 됩니다.

위 설명글은 개인적인 의견이며, 방법의 차이는 사람마다 다를 수 있습니다.

모든 안전사고 예방을 위해 전문업체에 의뢰를 하세요.

끝!!

안녕하세요.

이번에는 기존 벽 콘센트를 외부 콘센트로 확장하기입니다.

- 가구 배치 및 필요에 따라서 콘센트를 추가로 필요하게 됩니다.

-  물론, 멀티탭을 이용해서 사용을 해도 되지만,, 좀더 안전하고 깨끗한 마무리를 위해서 추가로 설치를 합니다.

- 방법은 여러가지가 있으나, 최대한 기존과 같은 구성으로 작업을 합니다.

< 예상 설치도 1번 >

작업에는 정해진 방법은 없습니다.

1. 기존 2구 콘센트를 분해하면, 위 배선처럼 3가닥 배선이 보입니다.

   - 전선 구입시 기존과 동일한 색갈의 전선 및 규격으로 구입을 하세요.

   -  평균적으로 초록색을 접지로 사용합니다.(정확한 접지라인 확인은 콘센트의 접지 단자에 연결된 선을 꼭 참고하세요)

2. CD관을 이용하여 배선을 안전하게 보호하면서 천장이나 걸래받이 근처를 우회해서 원하는 곳까지 배선을 연장할수 있습니다.

    (인테리어시에는 벽을 깍아서 벽안으로 넣기도 합니다.)

3. 콘센트 노출 BOX를 설치 하고, 콘센트를 설치하는 방식이 대부분입니다.

4 이렇게 작업을 하시면, 기존과 동일한 구성의 연장을 하게 됩니다.

< 예상 설치도 2번 >

위 방법은 기존 HIV 전선과 CV전선을 조인 하여 연결 하는 방법입니다.

- CV전선은 에어콘 실외기에 많이 설치를 합니다.

- 3가닥인 경우 접지선까지 포함된 배선입니다.

전기는 위험 하오니, 전문지식이 있거나 전문가한데 의뢰를 하세요.

작업시 배선차단기, 누전차단기를 내리는건 잊지 마세요.

모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.

끝!!

전에 문서로 만든 내용을 올려 봅니다.

아시는 분은 아시겠지만..

보통의 경우 콘센트에서 점프를 해서 배선을 연결하는데,

원선에서 2가닥으로 배선을 연결 해야 안전합니다.

(참고로,, 올해 신축한 시골집의 콘센트를 본 결과, 콘센트 점프 방식이네요. 이론과 현실은 다릅니다.)

아파트 배선을 교체할려고 대략 만들어본 구성도 입니다.

콘센트, 스위치, 전등 위치 및 종류를 대략 적은 거고요.

(욕실의 경우 누전차단기 내장형 콘센트도 있으니 바꾸시면 좀더 안전하죠)

​

끝.

2005년쯤 설치된 분전함이

다소 용량이 큰 차단기를 설치를 하여,

이번에 일반적인 가정용 사이즈로 교체를 하였습니다.

배선차단기 : 30A

누전차단기 : 20A

부스바 : 30A

진흥 분전함 3회로 완전 조립형으로 주문 했습니다.

설치 과정은 생량 하며, 설치된 후 한컷

누껑 열로 촬영

일반적인 누전차단기의 구성은 전열, 전등, 에어컨, 욕실 구성이나

예전에는 전열, 전등을 한 회선으로 구성했습니다.

정면 찰칵!!

아래는 기존 설치되었던 분전함을 제거 후 사진

배선차단기 : 50A

누전차단기 : 30A

전선규격은 CV 4.0SQ로 구성한거라 차단기 용량은 문제 없다고 하네요.

그래도 가정집이니, 안전을 위해서 일반적인 용량으로 다운하여 설치요.

예전에는 부스바를 잘 몰라서, 4.0SQ 전선으로 연결 했네요.

세월의 흔적인 먼지가...

원래 하안색의 누전차단기가,, 누런색으로 변했네요...

10년의 흔적은.....

내부가 궁금하여,,,, 누전차단기를 열어 봤습니다.

빨간색 점을 누르면 누전테스터기를 테스트 할 수 있습니다.

누전차단기 단독컷!!!

위 사진은 배선차단기 입니다.

배선차단기는 옛날의 누꺼비 집으로 생각 하심 됩니다.

배선에 과용량이 흐르면 휴즈가 끈어지는... 배선차단기가 대신 합니다.

뒤에 구리선쪽위에 누르면 차단기가 작동되든데,

정확한 원리는 모르겠으나, 나름 추축은 구리선쪽에 자석화되면 위에 철을 땡겨서

차단기가 작동되는거 같네요...

처음으로 열어보는 누전차단기, 배선차단기 였습니다.

전기는 위험하니, 항상 안전에 조심하세요.

기존 식탕등이 지저분하여 다운라이트로 교체

탈거전 달린 식탕등...

​

다운라이트 설치후 한컷.

크게 한컷

6인치 24W 급 필립스 다운라이트.

(설치해본봐, 다운라이트는 홀로는 밝아 보이지 않네요.)

기존 주방등  :  55W * 2 =  110W

교체후 LED :  25W * 2 = 50W

차이나는 와트는 60W를 절약하게 됩니다.

2년 정도 고장이 없다면, 그때 부터는 돈버는 샘입니다.

방수소켓, 콘센트, 스위치를 한개의 조합으로 구성한 등입니다.

1. 콘센트 : 1000

2. 스위치 : 700

3. 방수소켓 : 1000

4. 15W 삼파장 : 2300

재료비 : 합 5천원

싱크대 후드에서 냉장고까지 임시 배선작업

기존에 1.25mm 전선을 제거

2.5SQ x 3C 를 구입

접지형 플러그에 전선연결 (초록은 접지입니다)

싱크대 후드에 1구 콘센트를 2구콘센트로 교체 후 배선을 빼서 마무리

차후 인테리어시 냉장고를 다른데로 이동할꺼라 임시 배선으로 연결함

안전을 위해서 굵은 전선을 사용하여 마무리함 끝!!

전선 스퀘어별 비교 사진

1. 맨위 검정 : 4.0SQ (2.26mm)

2. 가운데 : 3.5SQ (2.0mm) >> 3.5SQ는 단종되고 4.0SQ로 흡수되었답니다.

3. 맨아래 : 2.5SQ  (1.78mm)

참고로, 멀티탭은 1.25mm로 많이 있습니다.

과부하시 위험합니다.

전선구입시 업체에서는 평균적으로 아래 용도로 많이 쓴데요

1. 4.0SQ - 에어콘선

2. 2.5SQ - 콘센트, 전등선

전선은 굵을 수록 좋습니다. 대신 가격부담이 되죠

도로가 넓어야 차가 안밀리듯요!!

사진의 출처는 본인이 직접 촬영한 것입니다.

1. 배선차단기 30A

2. 누전차단기 20A - 전열1

3. 누전차단기 20A - 전열2

4. 누전차단기 20A - 에어콘

완성본

참고. 아래구성으로 하면 메인전원을 안꺼도 되서 원인파익이 쉬워요.

1. 배선차단기

2. 누전차단기 - 콘센트

3. 누전차단기 - 전등

4. 누전차단기 - 욕실

5. 누전차단기 - 에어콘

6. 누전차단기 - 예비